Hanukkah, nota anche come festa delle luci, è una festa ebraica della durata di 8 giorni. Non ricorre mai lo stesso giorno, perché segue il calendario ebraico, ma comunque è una festa che cade in dicembre. Viene celebrata la ridedicazione del tempio di Gerusalemme al tempo della rivolta dei Maccabei nel II secolo a.C. Tra storia e mito ecco come andarono le cose più di 2300 anni fa... Numerosi ebrei allora abitavano una terra chiamata Giudea sotto il dominio del re greco Antioco Epifano. questi ordinò agli ebrei di rinunciare al loro Dio, alla loro religione e ai loro costumi, onorando solamente gli dei greci. In base a questa disposizione i templi giudaici furono distrutti o utilizzati per altre divinità. Alcuni ebrei obbedirono ad Antioco, altri rifiutarono. Tra quest vi era Giuda Maccabeo che insieme ad altri compagni organizzò un vero e proprio esercito per difendersi dagli oppressori. Si fecero chiamare Maccabei, che significa "martello". Combatterono per tre anni, finché non ebbero la meglio e riconsacrarono il tempio in Gerusalemme.
atale è comunque visto come una celebrazione religiosa, nello specifico cristiana. E quindi visto che gli Stati Uniti si definiscono un paese "democratico" cosa fare? Semplice: niente alberi di Natale in giro per la città. Per esempio quest'anno non verrà nemmeno fatto l'albero gigante all'areoporto SeaTac. Vaglielo a spiegare che l'albero è un simbolo di vita che perfino i Celti e altri popoli pagani usavano venerare. E come tale dovrebbe essere considerato da quelli che non vogliamo associare l'allegoria di vita eterna-Cristo. Ma con la storia gli americani non riescono ad andare più indietro di 500 anni e accettare certe cose sembra troppo complicato. La soluzione numero due poi prevede che la gente non dica più "Merry Christmas" ma "Happy Holidays" per evitare gaffs se la persona che li riceve non è di confessione cattolica. Ma vi pare? Sarà che in Italia bene o male, credenti o non credenti, praticanti o no, siamo cresciuti in una tradizione cristiana, ma mai e mai m'è passato per il cervello che quando auguravo "Buon Natale" avrei potuto offendere qualcuno. Qui neanche la pubblicità in tv si permette di nominare il Natale! Manco fosse una bestemmia! Insomma è l'augurio di una buona giornata, mica "Buon Natale, sii felice oggi è nato il bambin Gesù che con la sua crocifissione c'ha salvato dal peccato"... ma non sono un buon cristiano e magari per chi ci crede veramente le mie parole dette con leggerezza potrebbero risultare invece di un importanza fondamentale.
Dopo essersi abbuffati con chili di tacchino a Thanksgiving, il giorno dopo (venerdì) gli americani cercano di smaltire la ciccia di troppo facendo shopping. E' in fatti un giorno speciale. Il giorno dei saldi più folli dell'anno. Una sola parola scritta ovunque: SALE. Tutti i negozi applicano prezzi scontatissimi alla merce, ma solo ed esclusivamente per questo giorno troverete le superofferte! E si tratta di veri sconti, non come quelli italiani. I negozi aprono prima e chiudono più tardi. Ma quando dico prima intendo che molti aprono addirittura alle 4 del mattino, ma in media alle 6 è già tutto aperto! Credevo che nessuno avesse il coraggio di svegliarsi così presto e invece mi hanno assicurato che c'è gente che dorme fuori dalla porta del negozio col sacco a pelo per assicurarsi la pole position! File chilometriche di malati dello shopping si formano anche ore prima dell'apertura, già verso le 2-3 del mattino. Tutti hanno già ben chiaro in mente cosa comprare. Perché si sa "chi primo arriva"... Piani d'azione vengono studiati da famiglie intere che si preparano davanti alla porta a vetri, pronti per la sfida. Mamma all'abbigliamento settore donna, papà agli elettrodomestici, figlia ai profumi e prodotti di bellezza e figlio più piccolo al settore informatica. La nonna è troppo vecchia, non può correre e verrebbe inghiottita dall'orda selvaggia, ma la sedia a rotelle su cui viaggia potrebbe essere un 'ottima arma per eliminare la concorrenza in velocità. 3... 2... 1... shopping!
Sono sopravvissuto anche al secondo Thanksgiving in America. E pensare che avevo proprio cominciato questo blog con un post su Thanksgiving e l'origine della festa (http://andyseattle.blogspot.com/2006/12/thanksgiving.html). Quest'anno però festa meno americana e un po' più italo-canadese. C'erano risotto con funghi e zafferano e roastbeef con patate al forno, ma i tradizionalisti non han fatto mancare il prosciutto arrosto (ham), patate dolci con marshmallow e smashed potatoes. E invece di pecon pie o pumpkin pie, un italianissimo tiramisù. Sì tacchino: quest'anno abbiamo preferito il maiale a te. Quest'anno sei stato risparmiato e potrai continuare a fare il tuo gobble gobble (glu glu per gli italiani che non parlano il tacchinese americano) scorrazzando per l'aia. Ma tacchino più tacchino meno... Secondo i dati del 2006, solo per la Festa del ringraziamento sono stati fatti fuori 46 milioni di tacchini!!! In Italia sarebbe quasi un tacchino a testa. Tacchino spennato, infornato, aspettato per ore, tagliuzzato, servito con patate al ringraziamento, servito nel panino il giorno dopo e servito come zuppa due giorni dopo, finito nella pattumiera al quarto perché, diciamolo, dopo un po' uno non ne può più.
Dopo uova e bacon non posso poi fare a meno di parlarvi di pani e focaccine che trovate nel tipico piatto della colazione americana. Un classico sono i pancakes, una sorta di crepe lievitata servita con burro e l'immancabile sciroppo d'acero o miele. Se non volete la pila di focaccine alla Homer Simpson, vi consiglio il french toast: pane da toast immerso in uovo, panna e spezie varie e quindi fritto. Servito con una spolverata di zucchero a velo è ottimo con la marmellata. Per qualcosa di più "leggero" mi butterei sugli english muffins, panetti morbidi da aprire a metà e riempire a piacimento. Questo non va confuso col famoso american muffin, una piccola tortina dolce in stampini di carta. Potete trovare muffins di vari gusti, ma il più famoso rimane il blueberry (mirtilli) muffin. Tra i miei preferiti sono poi gli scones: paninetti dolci semplici oppure con raspberries (lamponi) o blueberries. Sennò c'è il classico toast, fette di pane tostato il più delle volte imburrato ancora caldo cosicché il grasso si scioglie e si assorbe nel pane rendendolo più morbido. Ma ricordate: non si può ordinare semplicemente toast, dovete specificare il tipo di pane che volete: bianco, cereali, integrale... di solito la lista che propongono è infinita!
Se in ambito culinario all'Italia viene facilemente associata la pasta, se pensiamo agli Stati Uniti è invece facile associare il bacon, altro componente essenziale nella colazione americana. Il bacon non è altro che la nostra pancetta, ma mentre da noi cotta viene di solito usata a cubetti, qui è normale trovarla a strisce. Ne esistono di tutti i tipi per soddisfare tutti i palati: affumicato, aromatizzato, alle mele, di maiale, pollo o tacchino, anche se quello di maiale rimane il classico. Viene servito di solito bello croccante, tant'è che per mangiarlo potete utilizzare anche le mani. Ma anche qui il bacon non è l'unico tipo di carne che potete ordinare nel piatto della vostra colazione. Potete ordinare anche del canadian bacon, che non è altro che una fetta di prosciutto tagliata grossa e cotta alla piastra. Oppure in alternativa potete chiedere sauseges (salsiccia), ma poi dovrete specificare se la volete intera o patty (a polpetta). Dipende dai posti ma anche qui ne potete trovare di tutti i tipi: dolci, italian style (leggermente piccanti e con l'aggiunta di semi di finocchio), piccanti... Tutte comunque all'insegna della leggerezza!
dito ora sta che è una meraviglia e la cicatrice si vede appena. Ieri è arrivato il conto a casa.
de. Dovete essere precisissimi. Cominciamo a parlare delle uova. Anche noi in Italia abbiamo diversi modi di cucinarle, ma in America la differenza tra un tipo e l'altro è veramente sottile. Se volete un uovo cucinato da entrambi lati finché il rosso sia completamente solidificato ordinerete un "over hard egg". Lo ordinerete "over medium" se volete invece che il tuorlo un po' più solido, ma ancora liquido. Se invece lo volete cucinato su entrambi i lati, ma con un tuorlo liquido ordinate un "over easy", anche chiamato "runny" o "sunny side down". Sarà invece "sunny side up" se lo cucineranno da un solo lato: il tuorlo sarà liquido, ma l'olio di cottura può essere utilizzato per ungere la parte superiore dell'uovo. Le "scrambled eggs" sono le uova sbattute e cucinate con l'aggiunta di un po' di latte. Sono sicuro comunque che i nativi potrebbero trovare altri modi di chiamare e cucinare le uova per il breakfast.
Voglio prendere spunto da un episodio che mi è capitato la scorsa settimana per parlare brevemente del sistema sanitario americano. Mentre l'altra sera cercavo di tagliare una bistecca, accidentalmente mi sono tagliato pure il dito. Nulla di estremamente grave, ma essendo il taglio parecchio profondo ho deciso di andare al pronto soccorso. La vicina s'è offerta di accompagnarmi, ma la prima domanda che mi ha fatto è stata: "ce l'hai l'assicurazione medica?" Sì perché l'assicurazione medica in un paese dove non esiste un sistema sanitario pubblico, sembra essere requisito fondamentale per poter essere curati senza problemi. Lavorando per l'università, ho fortunatamente una buona copertura. L'università paga circa $500 al mese per la mia assicurazione a cui devo aggiungerne solo altri 25. Molto conveniente e mi devo ritenere una persona fortunata. In realtà in america non esiste un vero e proprio sistema sanitario: il sistema si basa prevalentemente sulle assicurazioni, un sistema privato che di fatto agevola solo chi se lo può permettere. Non c'è quella che viene definita copertura universale che per esempio in Italia permette a tutti di avere una cura. In America 46 milioni di persone non hanno un'assicurazione sanitaria e altri milioni hanno una copertura molto bassa. E se pensate che hanno un aspettativa di vita più bassa della nostra e una mortalità infantile doppia rispetto a quella degli altri paesi industrializzati (e pure di Cuba!), bhé... allora forse c'è qualcosa che non funziona... Ma la maggior parte accetta questo sistema e difficilmente ci saranno dei cambiamenti radicali. Non mi dilungherò sui vari pro e contro di questo sistema e non voglio nemmeno farne un dicorso politico. In ogni caso arrivato al'ER dell'ospedale universitario, dopo aver fatto l'anamnesi ho aspettato 5 ore prima di vedere un dottore. Purtroppo ci sono stati due casi urgenti che hanno occupato tutti, mentre il mio dito sanguinante era solo un codice verde e poteva aspettare. Sono riuscito ad entrare in ambulatorio verso le 4 del mattino. Risultato? Dopo varie peripezie e l'assistente che doveva pure imparare a suturare e che ho cercato di rassicurare visto che aveva la mano che tremava (ma vi pare???), il mio dito ha ricevuto 3 punti. Dalle 10.30 della sera prima sono uscito dall'ospedale alle 5 passate del mattino: giusto in tempo per fare colazione, spedire una mail che non sarei andato a lavoro e andare a nanna.
ete 3 di riserva! Costo per l'iscrizione: $45. Se non lo passate la prima volta potete rifarlo entro 24 ore. Se non lo passate la seconda avete un altra possibilità dopo alcune settimane. Se non lo passate la terza, allora siete veramente dei deficienti e dovete pagare di nuovo una sovrattassa. Passato lo scritto, vi recate con una macchina qualsiasi munita di assicurazione al Departement of Licensing per il test di guida. Non dovete pagare nulla perché il prezzo è già compreso nei $45 che avete pagato all'inizio! Qui potreste avere qualche problema perché magari non siete abituati a guidare sulle strade americane (ad esempio che i semafori si trovino dall'altro lato dell'incrocio e che se vi fermate sotto siete in mezzo a suddetto incrocio...), ma normalmente qui è più facile che in Italia. Tutti rispettano i limiti e rari incazzati al volante che strombazzano. Poi vi tolgono 4 punti per ogni cavolata che fate, ma anche qui dovete passare con almeno l'80% di punteggio. Dove vi fregano? Spesso per cavolate... Per esempio se parcheggiate in pseudosalita, parcheggio perfetto con tanto di freno a mano tirato, ma non girate le ruote anteriori nel senso del marciapiede sono 4 punti in meno. E poi quel giorno dovete farvi venire il torcicollo a forza di girarvi per vedere le macchine che arrivano, che guardare negli specchietti non basta! Ma alla fine niente di diverso da quello italiano a parte quando vi chiedono di fare cose strane tipo, dopo che avete svoltato ad un incrocio a destra, mettere la retromarcia e ritornare a parcheggiare sulla strada da cui siete usciti (!). Guarda te a uno cosa tocca fare dopo 10 anni che guida!
Uno sport a cui ho cominciato parecchio ad appassionarmi qui in america è di sicuro il baseball. Non starò qui a dilungarmi sulle regole del gioco perché mi ci vorrebbe moooolto spazio e perché poi potete benissimo leggerle ad uno di questi indirizzi web che vi lascio tra parentesi (www.fibs.it, www.mlb.com, http://en.wikipedia.org/ wiki/Baseball). Infatti non è solo questione di tirare, ribattere con la mazza e correre per rubare le basi... anche se alla fine questo è il modo migliore per riassumere i fondamentali del gioco.
porta l'IBU (l'indice di amarezza di una birra) a 100 (che è il massimo livello); e poi la pumpkin Pale Ale della Pacific Rim aromatizzata alla zucca, non tra le mie preferite, ma sicuramente originale; la Old Rasputin Russian Imperial Stout della North Coast l'ho scelta per il nome, ma è stata anche una delle migliori stout che abbia mai assaggiato. I nomi curiosi erano molti comunque: Arrogant Bastard Ale, Deadguy e Rocktoberfest solo per citarne alcune. Comunque non preoccupatevi... non le ho provate tutte!
Che la Disney avesse scopiazzato da fiabe europee per creare i suoi primi cartoni animati lo sanno tutti. Però se uno copia deve saperlo fare bene! Prendiamo l'esempio di Pinocchio. "Le avventure di Pinocchio" è un romanzo scritto da Carlo Collodi pubblicato nel 1881, che la Disney ha trasformato in cartone animato nel 1940. In realtà il libro di Collodi presenta varie differenze rispetto alla trasposizione cinematografica, ma dato il successo popolare della Disney spesso i bambini (e i grandi) non sanno la vera storia. O credono di saperla, ma in realtà conoscono solo la versione animata. E qui in America più che altrove si fa sentire. Per esempio tutti pensano che Pinocchio finisca nella pancia di una balena, quando in realtà Pinocchio viene inghiottito da un tonno (quello che finisce nella balena è Giona nella Bibbia... e forse manco lui). Capisco in effetti che per esigenze tecniche tutti (Geppetto, gatto, pesce rosso e Pinocchio) nella pancia di un tonno non avrebbero trovato abbastanza spazio, però...
E chi l'avrebbe mai detto che proprio a Seattle sarei riuscito ad andare al concerto di una band padovana (nata ad Abano Terme per l'esattezza)? Ieri al "Sunset Tavern" di Ballard nell'ultima data del loro tour (45 tappe!!!) negli Stati Uniti si sono esibiti i Jennifer Gentle. Quasi sconosciuti ai più in realtà sono una delle nuove band da tenere sott'occhio e di cui potremo sentirne parlare molto in futuro. Il genere musicale è definito come psychedelic avant-pop o psychedelic rock, genere musicale che vide il suo massimo splendore in Inghilterra e USA alla fine degli anni '60. E i suoni che riproducono hanno tutto il fascino retrò di quegli anni. Gli attuali componenti della band sono: Marco Fasolo, membro fondatore, (voce, chitarra), Francesco Candura (basso), Liviano Mos (tastiere) , Andrea Garbo (chitarra) e Paolo Mongardi (batteria).
Il viaggio si sta per concludere. Un lunghissimo ponte di metallo di 6,5 km ci fa attraversare la foce del Columbia River da Astoria (Oregon) a Megler (Washington). Proprio nello stato di Washington si trova l'ultimo tratto della 101 che gira attorno all'Olympic Peninsula per terminare poi ad Olympia, capitale dello Stato.
Altre 65 miglia da percorrere insieme sulla 101 nel post di oggi. Tempo uggioso per tutta la giornata. Prima sosta a Oceanside. La spiaggia: magnifica. Il mocha e il bluberries muffin che ho mangiato nel piccolo caffè con vista sull'oceano: superbi. Immaginatevi una pioggerella leggera che scende verso le 9 del mattino, in questo paesino di pescatori avvolto dalle nebbie. Poche persone in giro: di certo non è una giornata per stare in spiaggia. Ma voi siete lì. Al calduccio nell'accogliente caffé che vi sorseggiate il vostro caffé-cioccolato bollente e vi soffocate col vostro ipercalorico muffin. E dalla finestra guardate le onde che si infrangono sui tre monoliti basaltici che caratterizzano questo pezzo di costa. Insomma sarei rimasto lì immobile per giorni...
E il viaggio continua. Otter Rock è la successiva città che incontriamo. Qui si trova un'altro dei siti più visitati dell'Oregon Coast: il Devil's Punch Bowl. Si tratta di una grotta il cui tetto è crollato e modellata dall'acqua nel corso del tempo. Durante l'alta marea e specialmente durante temporali in periodo invernale, le onde dell'oceano entrano dall'apertura in questa formazione rocciosa che assomiglia appunto a una ciotola.
E via verso nord guidando sulla 101. Non c'è che dire: bisognerebbe fermarsi ogni miglio per ammirare un nuovo panorama e fare una nuova foto. Un ottimo panorama lo potete avere da Cape Perpetua: dalla foresta ad un altezza di 802 feet potete ammirare in basso le onde infrangersi sulla scogliera; da qui potete pure ammirare anche il famoso Davils Churn, una fessura nel basalto che dà vita a spettacolari azioni delle onde.
Il faro di Haceta Head è uno dei più visitati e fotografati degli Stati Uniti. E non a caso. Il nome deriva dal marinaio spagnolo Don Bruno de Haceta che fu il primo a documentare su una mappa questo capo durante una missione nel 1775. La costruzione del faro iniziò nel 1892. Il risultato fu la creazione di una torre alta 56 feet (17 metri) situata su una scogliera a 150 feet (46 metri) dal mare. E' il più potente faro della costa dell'Oregon che grazie a un sistema di lenti di Fresnel di primo ordine riesce ad illuminare fino ad una distanza di 21 miglia (34 km). Vicino alla torre vennero costruiti poi due ripostigli dove veniva custodito l'olio per alimentare la fiamma del faro. L'olio veniva tenuto in due zone distinte, così in caso di incendio di una costruzione, si poteva sempre contare su quello contenuto nell'altra. Il capo faro e i suoi due aiutanti vivevano con le proprie famiglie in due vicine abitazioni identiche in stile Queen Ann. Nel 1963 il faro venne automatizzato cosicché l'uso di un custode non si rese più necessario. Una casa venne venduta, smontata e ricostruita in un altra città, mentre vicino al faro ne rimase solo una. Quest'ultima è oggi utilizzata come Bed & Breackfast. Potete sciegliere tra 6 stanze diverse, arredate secondo lo stile dell'epoca, con panorami sull'oceano, sul faro o sulla foresta. Il breakfast con 6 diverse portate fa poi di Cape Heceta un posto chic che molte coppie scelgono per un week end romantico. I prezzi? Dai $150 ai $250 a notte a seconda del periodo e della visuale che volete.
Credevo di essere arrivato sulla costa dell'Oregon... e invece sono a Firenze! Oddio! Ho attraversato un tunnel spazio-temporale e non me ne sono accorto? Ehi! Ma dove sono la cupola del Brunelleschi e il campanile di Giotto? E il ponte vecchio? Io qui ne sto attraversando uno di acciaio e cemento, ma intorno vedo solo dune di sabbia! Ah! Adesso ho capito! Sti americani! Anche i nomi delle città vanno a copiare! Sono a Florence sulla mitica 101 e le dune di sabbia che vedo fanno parte della famosa Dunes National Recreation Area. L'Oregon Dune si estende per 40 miglia sulla costa da Florence a Coos Bay. Il paesaggio formato nel corso di migliaia di anni per azione di vento, pioggia e oceano rappresenta qualcosa di unico. Alcune dune arrivano a essere alte 100-150 metri e vengono sfruttate per fare hiking e off road vehicle riding. Ci sono infatti aree appositamente riservate per noleggiare e usare le Dune buggies, le macchinine aperte con ruote grandi e gomme larghe appositamente studiate per scavalcare le dune. Comunque già passeggiare in una bella giornata lungo il bagnasciuga dell'oceano protetti su un lato da montagne di sabbia è una bella sensazione. E guardare i gabbiani che volano a pelo dell'acqua. O cercare conchiglie lungo la spiaggia. Scorgere il nido di alcune snowy plovers con i pulcini. Sedersi ad ascoltare le onde che si infrangono... con nessuno che grida: "Cocccooo bellllooooo!"
Il Columbia River sorge nelle Rocky Mountains canadesi e dopo un lungo viaggio attraverso tutto lo stato di Washington si getta nel pacifico, definendo lungo la strada la maggior parte del confine tra Washington e Oregon. Il fiume una volta sfociava nell'oceano attraversando lo stato più centralmente, ma 15 milioni di anni fa, grandi flusi di lava ne alterarono il corso spostandolo più a sud. Come se non bastasse la topografia della valle cambiò ulteriormente 18mila anni fa durante durante una glaciazione dopo che le acque di un gigantesco lago (di cui oggi rimane ancora traccia), the Glacial Lake Missoula, si riversarono più volte nella valle devastandola. Così quella che vediamo adesso oggi è una gola ad U, che assomiglia un po' a un canion, in cui si notano colonne di basalto e sui cui lati trasformati in precipizi si trovano diverse cascate. Arrivando da nord abbiamo attraversato il Columbia river (ed il confine Washington-Oregon) tramite l'impressionante ponte in acciaio Bridge of the Gods, costruito sullo stesso posto di quello che la leggenda narra fosse un ponte di pietra naturale distrutto dall'ira degli dei. Quindi ci siamo visitati tutta una serie di cascate spettacolari che si trovano sulla riva meridionale del fiume: Horsetail, Oneonta, Multnomah, Wahkeena, Bridal Veil Falls and Latourell. Multnomah sicuramente è una delle più impressionanti: le acque, che cadono per 165 metri, si raccolgono in una piscina naturale da cui si forma un'altra cascata di 22 metri che si getta in una seconda piscina naturale. Comunque ognuna di queste cascate ha una sua particolarità e una sua bellezza. Per finire visita al Crown Point Vista House da cui si può godere di un fantastico panorama della valle verso est e ovest. Di solito è il punto di partenza di quelli che visitano la valle, che da Portland si dirigono verso Est. Io per motivi logistici l'ho fatta al contrario, seguendo a ritroso pure le indicazioni delle guide. E che non si può?
Il trailhead si trova a 3 ore di auto da Seattle verso nord con ultimo tratto su strada sterrata. Già dal pacheggio c'è una bellissima visuale sulla valle e sul Mt Johannesbourg, dalle cui cime è possibile vedere vari ghiacciai. Il sentiero sale a zig zag in mezzo alla foresta e ci sono alcuni punti per ammirare meglio i ghiacciai dall'altra parte della valle. Usciti poi dalla foresta il sentiero continua per breve tratto su pietraia per arrivare infine al Cascade pass da dove è possibile ammirare altri ghiacciai e altri picchi ancora innevati. Curiosità: questo passo è stato usato per centinaia di anni dai nativi americani per scopi commerciali. Dal passo è possibile vedere varie marmotte (Hoary marmot) che sono leggermente diverse da quelle che si vedono sulle nostre Alpi (Alpine marmot). Qui sono più grandi, con il mantello più chiaro (hoary significa canuta) e una coda sorprendentemente lunga! Dal Cascade pass abbiamo fatto poi un altra oretta di strada per arrivare a vedere il Sahale glacier. Da togliere il fiato. Sia la strada per arrivarci che il panorama arrivati in cima. Ghiacciaio spettacolare da cui si originano varie cascatelle che vanno a confluire in un lago alpino blu-turchese. Inutile dire che se si ha una macchina fotografica non si smette praticamente mai di scattare. Comunque le marmotte non sono gli unici animali che abbiamo visto: anche chipmunks (avete presente gli scoiattolini con le righine marroni scure sulla schiena e testa? Cip e Ciop per capirsi... anche se la Disney gli ha tagliato la coda) che attraversavano spesso il sentiero, un golden-mantled ground squirrel (un altro tipo di scoiattolo che si differenzia dal chipmunk perché non ha le righine sulla testa) e pure un deer. Nella zona dovrebbero esserci pure dei black bears, ma purtroppo (o per fortuna?) non ho avuto occasione di avvistarli.
Ma la parte avventurosa a Mt Saint Helens non è finita con la sola visione del cratere! Sul versante sud della montagna è infatti possibile visitare anche un tunnel naturale formato dalla lava: the Ape Cave. Quale miglior occasione per fare a finta di essere degli speleologi. Parcheggiata la macchina e pagato il fee di $5 abbiamo cercato l'accesso al tunnel. Non trovando subito un sentiero ben segnalato, ho chiesto informazioni su dove fosse la cave a un gruppetto di persone che stavano facendo pick nick.
Allora... lo sapete cosa accade se una montagna di 2950 metri, che in realtà è un vulcano, ricoperta da neve e ghiaccio, improvvisamente esplode tutto d'un colpo? Ovvio: il disastro è assicurato. Questo è quello che è accaduto al Mt Saint Helens (seconda tappa del nostro viaggio) il 18 maggio del 1980. Già diversi mesi prima dell'esplosione, a causa della vivace attività sismica, la zona era stata evacuata per sicurezza. Troupes televisive erano accorse sul posto in attesa di filmare l'evento. E quella domenica mattina di maggio sono stati accontentati. L'eruzione causò la disintegrazione di una parte della montagna rimpiazzando la cima con un cratere a forma di ferro di cavallo di 1,5 km. (Per la cronaca la montagna ora è alta 2550 metri). La frana fu di proporzioni incredibili. Seguirono esplosioni di lava, cenere e pietre incandescenti. Il vulcano ha polverizzato tutto nel giro di svariate miglia e anche più lontano gli effetti sono stati devastanti. La cenere si depositò fino a centinaia di chilometri di distanza. I ghiacci sciolti ricopersero di fango varie cittadine. Nell'eruzione persero la vita 57 persone, migliaia di animali, vennero distrutte 250 case, 50 ponti e svariate miglia di strade e binari ferroviari. Un ingente danno economico per lo stato. Tra le persone che hanno perso la vita, loro malgrado sono diventati famosi Harry Truman, un 84 che decise di non abbandonare la casa da cui viveva da 54 anni alle pendici della montagna e il cui corpo non è stato mai ritrovato, e il vulcanologo David Johnston che studiò fino alla fine il fenomeno: la sua stazione di osservazione fu investita da una nuvola di cenere calda un attimo dopo aver pronunciato le parole divenute poi famose "Vancouver! Vancouver! This is it!".
Vi sono mancato? Scusate per il lungo silenzio, ma ho approfittato di una settimana di vacanza per girarmi lo stato di Washington e una parte dell'Oregon. Un solo post però non mi basta per raccontare tutti i posti dove sono stato, per cui ho deciso di iniziare un diario del viaggio a puntate dove scriverò del fantastico Northwest. E di cose da raccontare ce ne sono una valanga...
pochissima distanza da me proprio perché attirato dal colore della mia maglia. Sbatte le ali ad una velocità impressionante, tant'è che potete sentire un rumore tipo ronzio. Dopo avermi fissato un po' fluttuando nell'aria ha deciso che forse ero un po' grande per essere un fiore e se n'è andato alla velocità della luce.
Birra: orzo, luppolo, lievito e acqua. 4 ingradienti che possono dare origine a una varietà quasi infinita di gusti e tipologie diverse di questa bevanda conosciuta già al tempo degli Egizi. In fatto di birra il Pacific Northwest sta diventando particolarmente famoso per le sue microbreweries, birrerie che producono modeste quantità di birra di qualità che viene rivenduta nella zona. A Seattle c'è per esempio la Red Hook, solo per citare la più famosa.Bene... credo di avervi creato abbastanza confusione. Non vi resta che cercare di riprendervi davanti a un bel boccalone di birra fresca.
Nonostante la sera prima avessimo festeggiato fino a mattina, nulla c'ha impedito di essere pronti e "pimpanti" per un'escursione al Lake 22. Il lago si trova nel Mt. Baker/Snoqualmie National Forest e la zona intorno al lago è una zona protetta dal 1947. Lungo il trail, non troppo impegnativo e adatto anche a famiglie con bambini, potete incontrare degli alberi giganteschi. Fantastici sono due che si trovano ai lati del sentiero che sembrano il passaggio verso qualche regno magico. Il sentiero inoltre si snoda lungo un torrente che varie volte dà vita a spettacolari cascate.
